BIBLIOTECA DE ULF KLAN, hoy: la inglaterra anglosajona.

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La túnica de Moselund

Túnica danesa datada aproximadamente entre el 1050 u el 1150

La túnica de Moselund fue encontrada en 1884 y originalmente se cosió de manera que pareciera un traje de pantalón con una capa a juego. Sin embargo, en 1938 se llevó a cabo un nuevo examen que mostró que todas las piezas formaban parte de una sola prenda, y se reconstruyó la falda. Se cree que la túnica data de principios de la Edad Media debido a análisis de polen y a su corte, y se encuentra en un estado de conservación excepcional. Se estima que la túnica era relativamente nueva cuando fue enterrada en el pantano, ya que no presenta desgaste ni reparaciones. El tejido es una sarga 2/1 y había sido batanado. Un examen reciente ha estimado que la túnica data del aproximadamente 1100.

La túnica de Moselund es del tipo conocido en Islandia como "bladkjortel". Tiene una abertura que la hace cómoda para el movimiento y adecuada para trabajar o andar en bicicleta. Los costados se pueden recoger en el cinturón para mayor libertad de movimiento, y también se pueden utilizar como "bolsillos" para llevar cosas. Sin embargo, no hay costuras conservadas que confirmen esto.

El corte de la zona de los hombros es inusual. La parte trasera es mucho más ancha que la delantera, lo que le da un aspecto bastante sofisticado, como una capa. Los gores están plisados en la parte superior.

Patrón de la tunica de Moselund

Reconstrucción de La túnica de Moselund

Bibliografia:

Ancient Danish Textiles from Bogs and Burials, Margrethe Hald, The National Museum of Denmark, Copenhagen 1980.

Bockstensmannen och hans dräkt, Margareta Nockert m.fl. Hallands länsmuseer, Halmstad och Varberg, 1997.

Personal communication, Else Ostergaard, at a visit at Brede in September 2002.

 

BIBLIOTECA DE ULF KLAN, hoy: la invasion de inglaterra. hastings.

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La túnica Dalmática de San Ulrico

    Hoy vemos una tunica de mediados del siglo X que es escasamente vista en recreación, consideramos que el patrón podria ser interesante para su reconstrucción.

    El obispo Ulrich von Augsburg  murió en 973. En su tumba se pudo encontrar una dalmática de seda bizantina hecha seguramente en el Imperio franco. Este es Samit con un patrón rayado, que probablemente fue un remanente de la confección de la casulla de Ulrich y ahora se usó como clavi en la dalmática.

    El Samit muestra un gobernante coronado con un nimbo. Este motivo hace probable que la tela proviniera originalmente de la corte real bizantina como regalo al emperador Otón I. Quizás como resultado de la batalla de Lechfeld, Ulrich recibió las telas como regalo y mandó hacer magníficas casullas con ellas, en las que finalmente fue enterrado.

    La prenda tiene un ancho de 202cm y un largo de 143cm. Cuando se colocan una al lado de la otra, las mangas corresponden al ancho de las dalmáticas en su punto más ancho. En consecuencia, el ancho de la tela es de unos 101 cm, la longitud de una manga de unos 50,5 cm. Por lo tanto, las dos mangas se cortaron de parte del panel de tela.
 

   Lo primero que llama la atención es el tamaño de la prenda, que la publicación "Die Heiltumskammer, der mittelalterliche Reliquienschatz von St. Ulrich und Afra" dice que es más una túnica que una dalmática, aunque siempre se llamó así. Son inusualmente grandes.
Sin embargo, no se sabe que San Ulrico fuera un gigante, ni que fuera especialmente obeso. ¡Al contrario, se le describe como un asceta que dormía sobre la alfombra!
  

  Por supuesto, una de las razones del tamaño extremo de la túnica puede haber sido no desperdiciar ni una pulgada de la preciosa tela y así demostrar estatus. Pero también el ancho que a veces tienen las blusas en las iluminaciones y las mangas con escote redondo se pueden encontrar en esta prenda.

    El patrón fue parcialmente comprensible para mí basado en la imagen y resulta ser bastante revelador. Me gusta especialmente la construcción de las mangas:
La manga de aproximadamente 50 cm de largo (ancho de la tela aproximadamente 35 cm desplegado) se corta a una longitud de aproximadamente 25 cm en una pieza en forma de arco. La pieza ahora estrecha formará el dobladillo de la manga. Las piezas cortadas se cosen a la parte superior del brazo y ahora forman el ensanchamiento de la parte superior del brazo. Su función es similar a las cuñas para axilas que nos solemos encontrar más adelante. La tela para las mangas se corta en todo el ancho de la tela.

    El acabado del mástil también es interesante. Es entallado, el escote cae sobre el hombro y me dicen que ahí se cierra.

    La imagen que se muestra también muestra la parte posterior de la dalmática, ya que está mucho mejor conservada. También se cortaron algunas piezas del frente como reliquias. Originalmente debería haber estado abierto por los lados. Los bordes anchos del dobladillo solo datan del siglo XIV. La ropa de San Ulrico ya había sido recuperada de la tumba después de un incendio en 1183 y ha sido venerada desde entonces. En el Heiltumsblatt de alrededor de 1500, la pieza también se muestra con los costados abiertos y los dobladillos anchos (aunque me pregunto si las bandas del dobladillo no se agregaron después de que la prenda comenzó a deshilacharse cuando se cortaron las piezas reliquia de la página) y se titula 'Das ist die Dalmatic oder Sarok von Ulrich(s)…"

Traducción realizada a partir del texto de www.tribur.de

BIBLIOTECA DE ULF KLAN, hoy: la saga de yngvar el viajero y otras sagas legendarias de islandia.

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La tunica de Bernuthsfeld

    Hoy acabamos con las tunicas previkingas. La tunica de Bernuthsfeld es una tunica datada a principios del 700, a pesar de ser un poco previa a la era vikinga, visto su forma de contruccion, es logico pensar de que entre las clases bajas podian encontrarse tunicas muy similares a esta durante la era vikinga. Es por ello, que la consideramos valida para usar en toda la era vikinga por los exclavos y clase baja.

    El hombre de Bernuthsfeld  es un cuerpo de pantano de finales del siglo VII o principios del VIII que se encontró en 1907 en el pantano de Hogehahn cerca de Tannenhausen en el distrito de Aurich. Una característica especial de este hallazgo arqueológico es la ropa de lana extraordinariamente bien conservada que vestía el hombre. En publicaciones más recientes, el hombre de Bernuthsfeld también se conoce como Bernie.

 

Los restos de Bernuthsfeld

Reconstrucción

Circunstancias encontradas

    El 24 de mayo de 1907, los hermanos Rolf y Ehme de Jonge, de 16 y 18 años, de Bernuthsfeld, se encontraron con un cadáver mientras cortaban turba. Temiendo verse implicados en un asesinato, volvieron a enterrar el cuerpo en un terreno vecino a varios cientos de metros de distancia.  La noticia del hallazgo de los dos jóvenes también llegó a un policía responsable. Informó el asunto al tribunal de distrito de Aurich, que encargó a la policía que investigara. El policía hizo que los hermanos De Jonge le mostraran el nuevo lugar de entierro que se descubrió.  Dado que la ropa del cadáver no parecía contemporánea, se supuso que no se trataba de un caso actual. Como resultado, se consultó al consejero de archivo de los Archivos Estatales de Aurich, Franz Wachter.

    El esqueleto, reconstruido por un oficial médico, y los hallazgos que lo acompañaban fueron entregados a la  Sociedad de Bellas Artes y Antigüedades Nacionales  .  Mientras tanto, sin embargo, ya no es posible identificar con certeza cuál de los dos sitios fue el lugar del hallazgo y cuál fue el lugar del entierro. 

Datación

    Las primeras fechas se basaron en consideraciones tipológicas textiles en el Imperio Romano, pero esto fue refutado en la década de 1990.  La datación por espectrometría de masas acelerada (AMS)  14  C de algunos cabellos del cuero cabelludo, de la herencia de Alfred Dieck, una fuente posiblemente incierta, dio una fecha de muerte entre aproximadamente 680 y 775 d . C. 

Ropa

 

    La ropa del hombre, extraordinariamente bien conservada, proporciona información sobre la fabricación y el uso de textiles en la Alta Edad Media.  Como ropa exterior, vestía una bata de lana de manga larga, a menudo remendada, que le llegaba a la rodilla y con un escote lateral.  La bata muy gastada estaba hecha de 45 retazos individuales de tela.  Los retazos de tela provenían de 20 telas diferentes, en nueve patrones de tejido diferentes.  Todas las costuras se hicieron con hilos de urdimbre de la tela en una calidad uniforme y todas las telas se procesaron en uso secundario.  Algunas de las partes más desgastadas de la tela se colocaron dos veces y se cosieron.  Las telas mostraron diferentes colores y patrones, pero aún están pendientes los análisis de color exactos. Sobre la bata llevaba un abrigo parecido a una manta de unos 200 cm de largo y 170 cm de ancho, cosido de dos telas diferentes.  La tela base de la capa era un grueso hilo suelto de lana de oveja, con una fibra larga en forma de espiga.  Los hilos de urdimbre tienen un diámetro de 0,8 a 2,8 mm y están torcidos irregularmente en la dirección Z.  Los hilos de trama tienen un diámetro de 2,0 a 4,0 mm y consisten en hilos retorcidos de manera suelta pero uniforme en la dirección S.  La densidad de tejido era de cinco a seis hilos y tres hilos por centímetro en la trama.  La superficie de la tela se cepillaba después de tejer, sacando los extremos de las fibras individuales de la tela, dando a la tela una superficie ligeramente similar a la piel.  El tejido ahora de aspecto tosco debió haber sido originalmente particularmente suave.  

    Esta pieza de tela se amplió con otra pieza de tejido liso en forma de L cosida.  Los hilos de urdimbre consisten en lana de oveja marrón natural de diferentes tonalidades, torcida en Z, de aproximadamente 0,8 a 2,0 mm de grosor, que se estiraron sin un patrón reconocible.  A menudo, la sombra de un hilo cambia dentro de la tela.  La trama se formó a partir de dos hilos de trama torcidos en S lanzados alternativamente de aproximadamente 0,9 a 5,0 mm.  La densidad de tejido es de 5 hilos por centímetro en la urdimbre y de sólo 0,75 hilos por centímetro en la trama.  Este tejido tiene un borde inicial de 90 mm de ancho cuya transición al orillo lateral no se ha conservado.  Se cosieron dos secciones más de esta pieza de tela como parches a las áreas desgastadas de la tela base del abrigo.  Ambos tejidos de abrigo procedían de otros usos y estaban muy desgastados y gastados por un uso prolongado.  Los restos de costuras de su primer uso ya no eran reconocibles.  Los tejidos ahora solo están severamente desgastados física y químicamente.  Según la arqueóloga textil Heidemarie Farke, el abrigo se hizo por razones prácticas más que decorativas. Había polainas alrededor de las piernas.

 

Reconstrucción de la tunica de Bernuthsfeld

Texto realizado por: https://www.evolution-mensch.de/

BIBLIOTECA DE ULF KLAN, hoy: loki y la profecia del raganarok.

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Guía Vestimenta Vikinga Hispania De Los Vikingos 2023

    Desde Ulf Klan nos complace ofreceros esta guía documental sobre vestimenta que hemos hecho para el evento Hispania de los Vikingos por solicitud de la organización. En ella encontraréis todos los requisitos al detalle y documentación verificada sobre la indumentaria propuesta para el evento. Aunque para la edición actual se mantiene la anterior guía de 2017, podéis utilizar esta misma para ultimar los detalles de vuestra equipación.

    También cabe detallar que es una primera edición y que no estan citados el 100% de los hallazgos. Ya que haría que la guía fuese demasiado extensa (y fuese más un inventario que una guía). Pero si que tenéis la mayoría de elementos válidos que os orientarán en la autenticidad de vuestra equipación. Os ayudará a identificar las piezas que son aptas, de las que no. Al ser una primera edición, es probable que halla errores o que necesite implementos/aportes para completarla (ya que los estudios arqueológicos respecto a ciertos elementos se pueden renovar o simplemente que halla nuevos hallazgos). Por ello os invitamos a que seáis participes de la misma. Colaborando y aportando allí dónde podáis (siempre con documentación que sea verificable) para que este trabajo sea fruto de todos los que conformamos la comunidad de la Hispania de los Vikingos. Vuestra colaboración siempre se verá reflejada en los créditos en función a vuestra a aportación. Para podes colaborar en la misma simplemente tenéis que poneros en contacto con la organización. No os olvidéis de que esta guía esta hecha para el trasfondo histórico del evento en cuestión, pero que os servirá para recrear elementos comunes con otros eventos de recreación del mismo período y cultura.

    Esta guía parte principalmente de la documentación de la biblioteca digital de Ulf Klan y parte de su propia guía de vestimenta. El trabajo de esta guía es cedido a la Hispania de los Vikingos y al público en general, sin lucro alguno y con carácter divulgativo. Esperamos que os sea de ayuda!

Descargar:

https://www.pdfdrive.com/guia-vestimenta-vikinga-hispania-de-los-vikingos-2023-e201502400.html

https://drive.google.com/file/d/1PYsGaG4bpmG38aU4cPQq2wzdciH8Ap0u/view?usp=sharing

La tunica de Högom

 Entre 1949 y 1960, la Junta Central Sueca de Antigüedades Nacionales llevó a cabo investigaciones arqueológicas en Högom, en la parroquia de Selänger, cerca de Sundsvall. Las investigaciones se referían a tres de los grandes montículos que había allí y a una serie de pequeños tumbas. Entre los multiples restos, aparecio una tunica datada entre el 400- 550 DC.

 

Dado que esta pieza no es tan importante para la recreación que realizamos en Ulf Klan, no hemos considerado oportuno traducir todo el texto sobre la tunica, asi que a continuacion veremos un breve extracto del mismo. Si eres socio de UlfKlan, no dudes en pedir acceso a la biblioteca de Ulf Klan y ver el libro completo, su nombre es: “The Hölgom find and other migration period textiles and costumes in scandinavia” escrito por Margareta Nocket.

 

En la parte superior de su cuerpo, el hombre vestía una túnica con mangas que se extendía unos 10-20 cm por debajo de su cintura. Esta prenda era de una sola pieza por delante y presumiblemente bastante ceñida, ya que a cada lado tenía una abertura, originalmente de 7,5 cm de largo, que se cerraba mediante broches. En un lado al frente, la prenda tiene una abertura, de 5 cm de ancho en la parte inferior, que permite entrar. Las mangas eran largas, estrechas en las muñecas, de 16 cm de circunferencia, con aberturas de al menos 6,5 cm de largo y cerradas mediante broches. Un lado de la manga estaba muy cortado en diagonal. Las costuras laterales y las costuras de las mangas se cosían con costuras complicadas y decorativas vueltas hacia el interior de la prenda. Las costuras están invariablemente tan bien hechas que, si se hubiera preferido, se podrían haber vuelto hacia el exterior de la prenda sin estropear su apariencia. El borde inferior de la prenda está decorado con una banda tejida con tablillas cosida en el reverso. A lo largo de los bordes de la abertura lateral hay líneas de costura de tallo en el anverso de la prenda. El broche de la abertura lateral, al igual que las tiras, se sujeta de tal manera que los botones miran hacia adentro. Cuando se abotonaba la abertura, las tiras se giraban hacia el anverso, de modo que los patrones de los lados se giraban al derecho y los botones quedaban por fuera. Las bandas tejidas con tablillas que adornan los puños están cosidas contra el anverso. La costura de tallo en las aberturas de los puños se realiza desde el anverso. En el reverso de las mangas cerca de la banda hay una línea de rumming los sacrificios se realizan desde el anverso. En el reverso de las mangas, cerca de la banda, hay una línea de punto corrido, lo que posiblemente sugiera que la manga estaba

 originalmente forrada.

Los puños nunca pueden haber tenido la intención de ser vistos desde más de un lado. La costura aquí está menos hecha que en el borde inferior de la prenda. Los bordes doblados de las bandas contra la espalda están abiertos y las puntadas de festón a lo largo del borde inferior son bastante largas. Las mangas tienen los bordes más anchos de tablillas tejidas y los botones más grandes y más elaborados.

 

El cinturón tiene 45 cm de largo medidos al doble en el plano de la radiografía. Si el cinturón estaba en la cintura, entonces la medida de la cintura del hombre era de unos 90 cm. La túnica termina unos 10 cm por debajo del cinturón en la parte trasera de la prenda y 15 cm en la parte delantera, La túnica se corta de la siguiente manera. Las piezas delantera y trasera consisten en piezas de tela prácticamente rectangulares. En las aberturas, la tela está ligeramente descentrada, pero por lo demás las costuras laterales eran paralelas. La pieza de la espalda tiene un orillo a lo largo del borde inferior de la prenda. La costura lateral está en la dirección de los hilos por encima de la abertura, casi hasta el refuerzo de la manga. Cuando la banda de tejido de tablillas está enderezada, es decir, visible en el reverso, la altura de esta pieza es de 46 cm. La impresión del borde inferior del cinturón comienza unos 15 cm por encima del borde inferior de la prenda. Del borde inferior ribeteado de la prenda, sobrevive una longitud total de 34 cm. Según las notas de Selling, el ancho en el borde inferior era de 40 cm. Un hombre adulto, por supuesto, no podría haberse puesto una prenda que tuviera unos 40+ 40 cm de ancho en el borde inferior. Posiblemente Vender significaba que se veían 40 cm del ancho original, el Fragmento I, que proviene del lado derecho del reverso, con la banda doblada hacia afuera. Hay 15 cm de banda en este fragmento. Falta una pieza entre el Fragmento I y el Fragmento III, pero no está claro cuánto. En ambos fragmentos, las bandas están cosidas de tal manera que las figuras estampadas en el primer cuadrado se sostienen sobre sus cabezas si la banda no está doblada hacia el anverso de la prenda. Los cuadrados del patrón más cercanos a los botones tienen el mismo motivo: un adorador entre dos animales. Sin embargo, el posicionamiento del Fragmento I presenta un problema. En el Fragmento III. la tela a lo largo del borde inferior tiene un orillo con dos tabletas enhebradas alternativamente en pares. Fig. 13) A lo largo del borde inferior del Fragmento I hay un borde que, justo al final, está reforzado con 6 hilos alrededor de los cuales gira la trama. No hay signos de que la prenda haya tenido costuras excepto las costuras laterales y el fuelle en un lado. Si los Fragmentos I-IV no pertenecieran a la misma prenda, ¿habría estado usando el hombre dos prendas de aproximadamente la misma longitud?

 

Patrón sugerido para la túnica

Cabe señalar que esta pieza es demasiado larga en base a las indicaciones de los arqueólogos

BIBLIOTECA DE ULF KLAN, hoy: los barcos vikingos ian arkinson.

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La tunica de Reepsholt

    Al igual que en la ultima publicación, en esta también vamos a mostrar una pieza que no es apta para recreación vikinga, pero nos parecía interesante mencionarla, pues muchos recreadores usan erróneamente este patrón de túnica.

    La túnica con mangas del hallazgo del pantano de Reepsholt en East Friesland es única en muchos sentidos. No puede fecharse arqueológicamente, pero H. A. Potratz quien lo ha publicado; pone la fecha en algún momento durante los dos primeros siglos d.C. La túnica, sin embargo, revela detalles de los que podemos sacar ciertas conclusiones. Por ejemplo, el hilo de la prenda a lo largo es hilado en Z, pero tanto en Z como en S a lo ancho, una combinación que produce un efecto especial. Por lo tanto, el tejido se parece a los especímenes daneses que parecen datar entre los siglos II y IV d.C.

    La forma de la túnica frisona se decidió en el telar, es decir, primero se tejió una manga con el ancho requerido: las tramas en el medio se tejieron en una sección relativamente estrecha de la urdimbre. Después de completar la manga, las tramas se trabajaban a lo largo de toda la cara de la urdimbre, cuyo ancho correspondía al doble de la altura de la prenda terminada. Luego se tejió la segunda manga de la misma manera que la primera. La prenda terminada se cosió por los lados ya lo largo de las mangas. Se dejó una abertura a cada lado en la parte inferior de la túnica para permitir una mayor libertad de movimiento; una hendidura estrecha en el medio de la tela era suficiente como la 'abertura del cuello'.

    No hay mención de cornisas tejidas o tramas cruzadas en la descripción de esta túnica, por lo que podemos suponer que están ausentes. Por otra parte, se distingue un adorno de cuerdas estrechas alrededor de la abertura del cuello, sobre los hombros y en otras partes, que parece ser un tejido de tablillas de cuatro hilos con cuerdas. Este es un adorno que tiene paralelos en muchos textiles de la Edad del Hierro, por ejemplo, los de Corselitze y Thorsbjerg.

    Aunque no es posible acotar la datación de la túnica de Reepsholt por medio de los adornos tejidos con tablillas, es factible una datación entre los siglos II y IV d.C., y corresponde con la datación de textiles con patrones de hilado encontrados en Noruega. Suecia y Dinamarca. H. A. Potratz evidentemente juzga que la prenda es un producto local sobre la base de que la lana es de la misma calidad que la de las ovejas de los páramos en los mismos distritos hasta el día de hoy. Pero una característica me parece significativa al considerar los orígenes de la prenda: su forma. Entra en la categoría de túnica bien conocida entre los hallazgos del Egipto tardío, a veces llamada túnica cruzada, y estrechamente relacionada con una vestidura litúrgica, la dalmática.

    Como hemos visto, el método de hacer la túnica es relativamente inusual y es poco probable que la idea surja de forma independiente en dos regiones al mismo tiempo. Las preguntas sobre el origen aún no han sido respondidas; algo sobre su forma y como está hecho puede indicar que los antecesores del tipo eran de fieltro, una suposición tentadora que lleva nuestros pensamientos a Asia Central. Una túnica cruzada fechada en el siglo II d.C. fue excavado en Palmira, se considera el ejemplo más antiguo conocido de este tipo. Sin embargo, una túnica con mangas de la tumba de Tutankamón (c. 1350 a. C.) demuestra que el tipo con mangas es mucho más antiguo, aunque en este caso la túnica no estaba tejida en forma de cruz porque las mangas son de un material diferente. al resto de la prenda.

    Pero son interesantes las proporciones de la túnica, y el hecho de que todo el vestido se asemeje a una túnica cruzada. El cuerpo consiste en una pieza cuadrada de tela, probablemente tejida en una sola pieza y luego doblada a lo largo de la línea del hombro antes de coser las costuras de los lados. Su largo desde los hombros es de 113,5 cm, su ancho de 95 cm y el largo de las mangas de 36 cm, a saber. su ancho total de borde de manga a borde de manga sería de 167 cm. La parte central habría cubierto el cuerpo y parte de la parte superior del brazo, mientras que las mangas han llegado por debajo del codo, posiblemente hasta las manos. Que yo sepa, las medidas de las túnicas cruzadas egipcias son ligeramente menores a lo largo de los hombros, sin embargo, la prenda de Frisia tiene una medida ligeramente mayor, el cuerpo de la túnica tiene 115 cm de ancho y un "tramo" total desde el borde de la manga hasta la manga. borde de 182 cm. Lo que es realmente sorprendente es que un hombre bien formado, medido por mí mismo, midiera 154 cm de muñeca a muñeca, probablemente una medida superior a la media.

    Por lo tanto, la prenda Reepsholt, como la egipcia, debe haber tenido varios pliegues sobre la parte inferior del brazo. Las sobremangas de los trajes orientales y asiáticos son detalles que a menudo se repiten en las representaciones que representan vestimentas europeas. Por ejemplo, "Die Deutsche Buch: malerei" de Adolf Goldschmidt tiene varias ilustraciones que muestran a personas que visten túnicas con mangas bastante estrechas que caen en pliegues alrededor de los antebrazos. Engelhardt: en su libro muestra ejemplos llamativos de este tipo que datan de finales del siglo IX d.C. También hay una túnica con mangas muy anchas.

    En todo caso, la prenda Reepsholt transmite la impresión de ser una prenda ajena trasplantada al norte de Europa. Una túnica holgada también es más apropiada para un clima cálido, mientras que el clima frío requiere prendas que le queden bien, y de las prendas prehistóricas danesas para la parte superior del cuerpo, todas son bastante ajustadas con la excepción de dos elementos, a saber, un prenda de piel de mujer de Møgelmose, y el poncho de Rønbjerg Mose. El primero tuvo que ser tirado sobre la cabeza, lo que puede explicar su forma suelta. El poncho Rønbjerg es una pieza rectangular, tejida a medida en telar, doblada por la mitad por la mitad. Mide 91 cm de ancho y llega hasta los codos de un adulto.

    Para volver a la túnica cruzada y sus orígenes, parece que los eruditos están de acuerdo en que los romanos usaban una túnica con mangas doscientos años después del comienzo de la era cristiana. Sin embargo, una túnica cruzada no se puede probar con absoluta certeza porque a partir de representaciones pictóricas y esculturas no podemos distinguir entre mangas tejidas en uno con la túnica y mangas que se ponen después. Ningún ejemplo ha sobrevivido intacto en Italia. Los detalles y la construcción de las túnicas se ilustran mejor con el material egipcio, y esto indica que ha predominado la túnica cruzada, en parte porque aparece con más frecuencia entre los hallazgos y en parte porque está ricamente decorada con intrincados ornamentos. De hecho, es muy probable que los romanos transmitieran la moda de un extremo al otro de sus posesiones remotas, o que influyeran en sus vecinos. A partir de las representaciones romanas de los pueblos subyugados dentro del Imperio, por ejemplo en la columna de Marcus, la impresión es que los hombres germanos solían llevar una prenda parecida a una túnica que llegaba hasta las rodillas y con mangas largas. Le quedaba muy holgado y estaba ceñido a la cintura que cubría la parte superior; las costuras laterales a veces se cortaron en la parte inferior. 

Patrón de la túnica de Reepsholt

Reconstruccion realizada por Eva-Maria Pfarr, modelo: Soren Heese

BIBLIOTECA DE ULF KLAN, hoy: los demonios del mar, jose javier.

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La tunica de Thorsberg

 Cuando como recreadores solemos buscar guías con los tipos de túnicas usadas en la era vikinga, nos suele aparecer mucho la túnica de Thorsberg como uno de los patrones sugeridos. Eso, desde nuestro punto de vista es un error, ni la tunica ni los pantalones Thorsberg son validos para recreación vikinga y vamos a explicar porque:

 

    La túnica pertenecía a una persona de clase alta,se encontro en un sacrificio del botín de guerra en Thorsberg, en el norte de Alemania. La ciénaga de Thorsberg contenía miles de artículos, principalmente militares, depositados en un lago, lo que ayudo a su conservación. La mayoría de los artefactos del Thorsberg datan de la primera mitad del siglo III dC y representan un solo evento, pero la práctica de depositar objetos abarca un período más largo. Dado que la túnica fue excavado en el siglo XIX, sin técnicas arqueológicas meticulosas ni registros, su fecha exacta es incierta. Es casi seguro que los dos pertenecen a la Edad del Hierro romana, y muy probablemente se relacionen con uno de los depósitos durante el período B2, C1b o C2 . Esto significa que la túnica y los pantalones probablemente datan de entre el 70 y el 320 d.C.

    La túnica (Archäologisches Landesmuseum Schleswig, inv. No FS 3683) está hecho de tela de sarga de lana de alta calidad. Cuatro paneles componen la prenda: uno para la espalda y otro para el frente, y dos para las mangas. El frente y la espalda no tienen la misma longitud, la espalda mide 90 cm y el frente solo 86 cm. Tiene aberturas en la parte inferior para facilitar el movimiento de las piernas. La manera en que la conexión del panel frontal y posterior ahora no es del todo segura. Se encuentran cuerdas a lo largo de los bordes de los dos paneles, lo que sugiere que pueden simplemente atarse (una solución sugerida por Schlabow, pero cuestionada por Möller-Wiering). La abertura del cuello tiene forma ovalada recortada y mide aproximadamente 25,5 cm de ancho. La abertura es más baja en la parte delantera que en la trasera, imitando el cuerpo humano. Las mangas son rectas hasta más o menos el codo, desde donde se estrechan hacia las muñecas. Los extremos de las mangas se dejan abiertos, similar a una camisa de vestir moderna. Los dobladillos tienen una banda decorativa tejida en tablilla cosida en los bordes. El color original de estas bandas era el morado, lo que hacía un bonito contraste con la propia túnica, que estaba teñida de rojo.

Pieza original

Dibujo de la pieza con su tipo de tela

piezas encontradas junto a la tunica

patrón de la tunica

BIBLIOTECA DE ULF KLAN, hoy: los mitos germanicos.

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El bolso de Dollerup

Cuando intentamos recrear los bolsos encontrados en la Dinamarca vikinga, nos encontramos con el problema de la escasez de bolsos. Lo más normal normal es llevar un bolso de tablillas encontrado en Viborg o Haithabu (ser articulo: La reconstrucción histórica del bolso vikingo) o elegir un modelo de birka. En dinamarca solo podemos encontrar 3 modelos de bolso de cuero, el bolso de dollerup, la billetera de Trelleborg y la cartera de Iholm. Es por ello que los recreadores solemos usar los modelos de birka. 

Es por ello que vamos a ver el ultimo modelo de Dinamarca que nos quedaba por ver, el bolso de Dollerup. Este es el modelo mas dificil de recrear, pues solo nos ha quedado de él unas pequeñas piezas.

Aproximadamente a 10 km al oeste de Kolding en Jutlandia, Dinamarca, en una localidad llamada Dollerup, se encontró un pequeño accesorio en el hueco de un poste de un edificio agrícola. Estaba realizada en bronce y formada mediante una técnica de estampado con un patrón de palmetas en un marco en forma de corazón, colocadas alrededor de un hueco rectangular. La pieza, que es bastante pequeña, de solo 2,7 cm por 2,7 cm, fue remachada sobre cuero, todavía se podían ver restos de cuero en la parte posterior del herraje. Se han encontrado accesorios similares, a veces con una ornamentación comparable, en Europa del Este, así como en Hungría, en la costa del Mar Báltico y en Birka en Suecia. Dollerup es uno de los sitios más occidentales donde se han encontrado tales accesorios.

    Lo más probable es que el accesorio se sujetara a la solapa de un bolso de cuero y funcionara como un cierre en conexión con una correa. Esta extensión de la correa habría atado la bolsa al cinturón. También podría haber otros accesorios montados en la correa, además del cinturón y la bolsa, por lo que el accesorio debe verse como un detalle de un todo mayor.

    Este tipo de monturas de cinturón surgió entre los años 500 y 600 d. C., llevados por soldados de caballería vestidos con caftán que venían de Asia Central. En Europa Central, este tipo de accesorios se siguió usando a lo largo de los siglos hasta la época vikinga, aún en relación con los jinetes, en cuyas tumbas se han encontrado. Los accesorios que más clara y convincentemente se asemejan al hallazgo de Dollerup pertenecen a la primera mitad del siglo X d.C. Por ejemplo, en la tumba de Ladby en Dinamarca, se recuperaron pequeños botones hechos en pasamanería en hilo de oro y plata, así como bordados en hilo de oro, que pertenecían a un caftán. En la tumba EK. Kaagarden, Langeland en Dinamarca, se encontraron accesorios orientales para el cinturón superior. Era una montura de cinturón con patrón floral oriental y relieve negativo en el reverso. Fueron encontrados en gran número en Gnezdovo, que era uno de los principales centros del antiguo Estado ruso situado en la región del Medio Dniéper. Tanto la tumba de Ladby como la tumba de Kaagarden datan del siglo X d.C.

Reconstrucción de las piezas de Dollerup

Forma sugerida de la bolsa de Dollerup

BIBLIOTECA DE ULF KLAN, hoy: los vikingos, aprendo a leer.

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