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la dalmática de Enrique II

    Ya hemos visto anteriormente una túnica dalmática, pero ¿Qué es una dalmática?

    Muy bien, la dalmática es un tipo de ropa litúrgica utilizada en algunas iglesias cristianas durante los servicios religiosos. Se trata de una túnica larga que se usa por encima del alba (una túnica blanca) y se ciñe a la cintura con un cinturón. A menudo se utiliza en la liturgia católica y ortodoxa, y también puede ser utilizada por obispos, sacerdotes y diáconos en ocasiones especiales.


    En cuanto a Enrique II del imperio romano germánico fue un emperador alemán que gobernó desde 1014 hasta su muerte en 1024. Era hijo del emperador Enrique II y de Cunegunda de Luxemburgo. Aunque es conocido principalmente como emperador, también fue rey de Bohemia y de Italia. Enrique II es conocido por haber llevado a cabo importantes reformas políticas y militares durante su reinado y por haber fomentado el desarrollo cultural y científico en su imperio. También es conocido por su devoción religiosa y por haber promovido el cristianismo en Europa.

    La dalmática que vemos aquí es la que uso en su coronación. Aunque es contemporánea a la era vikinga, cabe destacar que existía una cierta distancia entre los vikingos y enrique. A pesar de ello, me pareció interesante enseñar esta túnica por dos motivos:

• Su simetría
• El cierre de su cuello

    Como recreadores modernos solemos realizar replicas lo mas simétricas posibles, pero me parece interesante abordar el punto de la "no simetría" y reclamarlo como algo que debería verse mas entre nuestros trajes.

    De la misma forma, existen escasos tipos de cuellos a usar en las túnicas vikingas, me parece interesante este modelo que tiene una solapa triangular. Por desgracia, debido a que esta dalmática es poco conocida, no dispongo de un patrón claro que incluirles, pero espero que la hayan disfrutado.

túnica original

Dibujo realizado de la túnica original

Reconstrucción de la tunica

    Con este articulo considero que hemos terminado las túnicas de era vikinga, aunque he hecho todos los artículos de las túnicas en 1 o 2 semanas, como habréis visto los he espaciado a cada dos semanas.         Ahora me tomare un descanso y dentro de poco volveremos al trabajo. Espero poder hacer los pantalones, ropa femenina y calzado antes del verano, pero si durante mis investigaciones surge alguna túnica no descrita aquí, hare un post especial para incluirla.

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La túnica de Kragelund

    El Nederfrederiksmose Man (también conocido como Kraglund Man o Frederiksdal Man) fue encontrado el 25 de mayo de 1898 en Fattiggårdens mose cerca del pueblo de Kragelund, al noroeste de Silkeborg, Dinamarca (también aproximadamente a 15 millas al sur de Viborg, Dinamarca).

    El hombre vestía una túnica de tela de lana tejida en sarga 2/1 con urdimbre marrón grisáceo claro y trama blanca (Z/S, 12/8 hilos/cm), las piernas estaban desnudas pero en los pies calzaba botas cortas de cuero, atadas en el empeine. Las botas no se conservan. Al igual que la camisa Viborg, no tiene costura en los hombros, pero tiene refuerzos a la altura de la cintura en los lados, en el medio en la parte delantera y en el medio en la espalda. El refuerzo está dividido. En el momento del hallazgo se registró que la camisa Kragelund de 1140 mm de largo llegaba hasta la mitad del muslo del cadáver masculino. Sobre la base de esta medida, la altura del hombre se estimó en 190 cm aproximadamente.

    Debido a las botas, el hallazgo se fechó originalmente en el siglo XII o XIII. Porl Grinder-Hansen, comisario danés Edad Media y Renacimiento, Nat. Mus. de Dinamarca tenía este carbono14 fechado en 1998 por el laboratorio AMS en Århus, Jutlandia, utilizando la técnica del acelerador y calibrado según Stuiver y Pearson 1993. Estaba fechado en c.1040-1155.

    La prenda tiene dos gajos en la parte delantera, dos en la espalda y dos a cada lado, todos ellos recogidos en las puntas. Las gajos de la parte delantera y trasera parecen haber quedado partidos, pero como no se conservaron las costuras, no se nota. Los bordes simplemente se cosieron con una puntada superpuesta.

    El cuello es inusual, puntiagudo por delante y por detrás y tiene una abertura de 7 cm de largo en la parte delantera. Las mangas también son interesantes en su construcción.

Patron original encontrado en Østergård, Else (2004). Woven into the Earth - Textile finds in Norse Greenland

Patrón modernizado

Reconstrucción de la tunica de Kragelund realizada por SlavMedievalShop

Para realizar este articulo se han usado las webs de www.research.fibergeek.com, www.forest.gen.nz y los textos de la pagina 125 de Woven into the Earth - Textile finds in Norse Greenland escrito por Østergård, Else (2004).

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La tunica de Haithabu Ärmel

     La ciudad danesa de Haithabu es uno de los complejos arqueológicos mas importantes del mundo vikingo. La inmensidad de restos encontrados allí nos permite saber como Vivian los vikingos. Pero, por desgracia, entre esta gran cantidad de restos, solo nos ha llegado fragmentos textiles que nos pueden hacer suponer como era el patrón usado para las túnicas.

    Para ver la tunica de hoy nos vamos a centrar en unas piezas descritas por Inga Hägg en uno de sus libros (fragmento completo al final) y en las recontrucciones realizadas por dos www.svenshaithabureise.blogspot.com y www.skjoldmus.de

Fragmento de la manga

    El corte presentado aquí resulta de su investigación. Sin embargo, se basa en varios fragmentos que provienen de diferentes prendas de vestir, pero que junto con otros textiles permiten sacar conclusiones sobre un método de construcción concebible.

    Sin embargo, los textiles de Haithabu muestran una cosa con mucha precisión: generalmente abrazaban mucho el cuerpo. La túnica reconstruida aquí llega aproximadamente a la rodilla. Las representaciones pictóricas, especialmente de Europa occidental en este momento, indican esta suposición. Porque el énfasis en el cuerpo de las prendas de vestir de estos hombres también se refleja en las representaciones. Sin embargo, esto no solo se aplica a las representaciones occidentales. Incluso en las piedras pictóricas de Gotland, las prendas exteriores masculinas pueden describirse como largas. La longitud mínima debería haber sido aproximadamente a la mitad del muslo. Sin embargo, la longitud de la rodilla parece mucho más común. Los fragmentos 18 y 55A son de particular importancia para la reconstrucción de un patrón.

    El fragmento 18 forma una gran pieza superviviente del corpiño de una camisa. También es interesante la tira de tela cosida (b), que recuerda a un pasamanería. Sobre la base de esta pieza se pueden sacar conclusiones sobre el escote. Este era ancho y profundo, hasta el momento no hay evidencia de una abertura ranurada.

    El fragmento 55A representa una pieza relativamente bien conservada de la falda inferior de la túnica, consiste en una pieza de tela trapezoidal, que a su vez se unió a partir de dos piezas trapezoidales (b+c). Se ha cosido una cuña triangular a cada lado del trapezoide grande (a+d). De particular interés es la abertura en forma de hendidura en el borde de la costura de las partes c y d, que puede interpretarse como un bolsillo/abertura. El diminuto fragmento parcial e apoya esta tesis, podría haber servido para tapar la rendija.
    Basándome en las dimensiones de la pieza trapezoidal, concluyo que es un delantal que se cosió alternativamente a partir de cuatro piezas de tela trapezoidales y cuatro triangulares. Ya no se puede determinar si había una o dos aberturas de bolsillo (izquierda y derecha).

    Como ya se mencionó, no hay hallazgos de fragmentos de manga. Los restos de sisas también son tan fragmentarios que no se pueden sacar conclusiones sobre el aspecto de esta parte del traje. Tampoco es improbable que la camiseta no tuviera mangas.
    Se documenta un fragmento de manga relativamente bien conservado del complejo de hallazgos de los textiles portuarios de Haithabu (fragmento 57); La manga consta de tres secciones (ac), el extremo de la manga tiene una hendidura de aproximadamente 6 cm. Esta abertura podría haber sido cosida en el estado original o es un detalle intencional (¿quizás para poder deslizarse mejor en la túnica ajustada?).

    A partir de los fragmentos descritos, se puede crear una propuesta de reconstrucción de la camisa Haithbau:
    La parte superior está confeccionada con hombros caídos y mangas bajas. El escote será relativamente grande y por lo tanto no mostrará una raja. Las mangas están confeccionadas exactamente como el fragmento 57 (excepto por el tipo de encuadernación), la abertura se deja abierta. El delantal hecho de 4 trapezoides y 4 cuñas triangulares comienza aproximadamente en el ombligo y llega aproximadamente a la mitad de los muslos. Como veremos en la siguiente ilustracion, hay una abertura de bolsillo, cosa que desde ulfklan desaconsejamos.

Patrones a usar para reconstruir esta pieza

Reconstrucción de la pieza

Hablando ahora del texto original de Inga Hägg:

Fig. 35-38 Tab. 9 Fragmento 57. Manga larga hecha de sarga uniforme medianamente fina 2/2,
cosida en tres partes (partes ac) (p. 116 y ss.). Longitud de aproximadamente 58 cm , ancho mayor de unos 30 cm, ancho en la parte inferior 21 cm, alrededor de 21 cm en la axila, grosor de la tela 0,15 cm. La manga es notablemente apretada y apelmazada en la parte superior e inferior. Dado que los hilos de la urdimbre, que corren a lo largo, también son mucho más denso en estos lugares que, por ejemplo, en el medio de la manga, que tampoco tiene fieltro, la diferencia de ancho no puede deberse al patrón o las costuras, por ejemplo.
Más bien, lo que evidentemente se trata aquí es un cambio secundario en las dimensiones, que es causado por el uso posterior del fragmento como un trapo de alquitrán (cf. p. 15 ss. y fig. 3). Como solo un extremo de la manga doblada y retorcida estaba empapado en el alquitrán caliente, mientras que el otro extremo, en este caso el medio, servía de asa (con o sin asa), la pieza solo se encogió parcialmente. Una comparación del número de hilos de urdimbre en las dos partes muestra que la manga está aproximadamente un tercio por encima y por debajo
solo se ha encogido alrededor de una cuarta parte, por lo que las medidas originales en la parte superior e inferior deberían haber sido de alrededor de 29 y 21 cm respectivamente. Por lo tanto, la manga tenía un ancho bastante uniforme, disminuyendo solo ligeramente hacia la parte inferior. Dado que la abertura inferior de la manga, especialmente en un lado, es muy fragmentaria (cerca de la costura 5), ​​ya no se puede determinar la medida en el área de la muñeca.
Del hecho de que el número de hilos de trama en las diferentes partes de la manga no presenta variaciones significativas, se puede concluir que sólo estos hilos, hilados con pelo rizado suelto, se han encogido, mientras que los hilos de urdimbre más duros, con una mezcla de cabello más grueso, no muestran cambios medibles. Por lo tanto, la longitud actual de la manga de unos 58 cm debería coincidir casi con la longitud original.
Las tres tiras del patrón están unidas entre sí longitudinalmente excepto por la zona inferior de las partes ayc, cuya costura de conexión (costura 7) tiene una abertura en forma de hendidura de unos 6 cm de largo. Las rayas tienen colores diferentes, a y b son naturales u oscuras, la parte más grande с es clara. Este patrón de dos tonos corresponde al fragmento de manga 28 A descrito anteriormente. Hay un total de 16 costuras, en su mayoría costuras de conexión de ( Fig 102. 13-14) tipo mostrado. Dado que los hilos de coser en
El grosor, el color, la torsión y el hilo (zS) son bastante similares, las tres tiras de tela se cosieron juntas al mismo tiempo y, por lo tanto, probablemente pertenecían juntas a la prenda original. Sin embargo, no se puede descartar por completo que la manga se volvió a coser en un punto y las piezas oscuras más pequeñas se insertaron en varios puntos como repuestos. — Su considerable longitud indica que las mangas pertenecían a ropa de hombre.” (Hägg, Inga: The Textile Finds from the Port of Haithabu; p. 55)



Bibliografia:

Inga Hägg, Die Textilfunde aus der Siedlung und aus den Gräbern von Haithabu. Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu 29 (Neumünster 1991).
Inga Hägg, Die Textilfunde aus dem Hafen von Haithabu. Berichte über die Ausgrabungen in Haithabu 20 (Neumünster 1984).

BIBLIOTECA DE ULF KLAN, hoy: la era de los vikingos, velasco.

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Las túnicas de Skjoldehamn

    Una de las cosas que mas me molestan de las tunicas de era vikinga es que la inmensa mayoria estan ubicadas a finales de la era vikinga. Por lo que, no es la primera vez que me pillo pensando "¿Debemos limitar estos patrones a la datación del carbono 14 o ampliamos su uso a etapas mas tempranas?" Sinceramente, aun no tengo respuesta para esta pregunta, requerira mas tiempo de pensar en ello, estudiar las fuentes y charlar con otros recreadores. Volviendo al tema de hoy, aqui os dejo una seccion de un articulo donde se habla de las 2 tunicas de Skjoldehamn. Esta introducción las vereis repetida en varios articulos mas, pues surge a raiz de un estudio de todas las piezas encontradas en el enterramiento de Skjoldehamn, y para facilitar su busqueda en el blog y no romper el orden de publicación, he decidido mostrar por separado.

    En 1936, se encontró un cuerpo, vestido con un traje de supervivencia casi completo, en un pantano en el noreste de Noruega en un lugar llamado Skjoldehamn. Según el estilo de la ropa, la ubicación y el método de entierro, durante muchos años se consideró que era un hombre pobre o criminal de finales del siglo XV y principios del XVI. Un nuevo análisis del hallazgo ha cambiado drásticamente esa percepción.

    El entierro no fue cristiano, pero fue reverente. El cuerpo estaba bien vestido y envuelto y atado en una manta a cuadros de buena calidad. La tumba excavada en la ciénaga se cubrió con ramas y el cuerpo se colocó sobre una piel de reno.
    

    La datación por carbono 14 de los huesos y materiales encontrados con el cuerpo realizada en 2009 le ha dado una fecha de 1075 ± 20. En 1999, el análisis de ADN no encontró cromosomas Y ni marcadores genéticos sami. Si bien existen dificultades con el análisis de ADN que no aseguran que el cuerpo sea femenino, hasta que se realicen pruebas de ADN más modernas, sigue siendo una posibilidad. La persona tenía entre 40 y 50 años cuando murió. Los huesos restantes (aunque no sobrevivieron ni el cráneo ni las caderas ni los huesos de las piernas; muchos de los huesos se desintegraron cuando fueron desenterrados en 1936) no mostraban signos de desgaste ni fuertes inserciones musculares. Era una persona delgada de aproximadamente 150 centimetros de altura. El consenso arqueológico general es que es demasiado pequeño y grácil para ser un hombre noruego típico y, por lo tanto, lo más probable es que sea un hombre o mujer sami o, menos probablemente, una mujer noruega.

    El hallazgo es un atuendo vikingo tardío o medieval temprano muy completo y contiene muchos detalles que no están disponibles para su examen en ningún otro lugar. Una deficiencia es que el centro del material está podrido en algunos lugares, por lo que la ubicación de las costuras de la entrepierna en los pantalones, por ejemplo, es totalmente hipotética.

    La persona vestía (de arriba a abajo):

• Capucha: lana, rectangular con refuerzos cuadrados en la parte delantera y trasera. Ajustado con cordones que se atan en la parte posterior para mantenerlo alejado de la cara.
• Gorro o cofia: inferido por mí de la descripción de una caja de cabello humano y fragmentos textiles mezclados. Løvlid no hizo esta inferencia y no es posible una descripción del estilo.
• Camisa o túnica interior: lana, desgastada y con muchos parches, pero con un interesante cierre de solapa en el pecho y un cuello alto en tela a rayas.
• Kirtle: lana en buen estado, similar al estilo identificado con los trajes sami de finales del siglo XVI en adelante, con una banda insertada de un color diferente en un escote en V, trenzas y bandas tejidas tabby en los puños de las mangas. Cinturón trenzado con nudos elaborados y extremos de borlas.
• Calzones: lana, cordón en la cintura, con una abertura decorada en el tobillo.
• Calcetines: lana tejida, moldeada y cosida.
• Tobilleras: piezas aproximadamente rectangulares de tela vieja y gastada que se envuelven alrededor de los tobillos.
• Bandas tobilleras: bandas con bordes atigrados y tejidos de carda, centros con patrones asimétricos, cordones largos trenzados y borlas, que se usan envueltos alrededor de los calzones sobre los zapatos. La ubicación original de estos se ha perdido, por lo que también pueden haber sido "bandas para zapatos" que se ataban a los zapatos/botas para sujetarlos y cerrarlos a las piernas y no solo bandas que se envolvían alrededor del tobillo para mostrar.
• Zapatos: solo quedan fragmentos de suelas de dos piezas. Estos parecen ser del tipo "mocasín" con puntadas expuestas que sostienen la suela en la parte superior.

Camisa o túnica interior

Túnica interior del conjunto Skjoldehamn. Reconstrucción por Ekaterina Savelyeva.

    La camisa tiene una forma de túnica estándar con tres gajos estrechos a cada lado para el ancho. Los gores varían en ancho en la parte inferior de 3 a 7 pulgadas y no hay dos iguales. Hay pequeños refuerzos, de aproximadamente 2,25 pulgadas cuadradas, debajo del brazo para facilitar el movimiento. No hay costura en el hombro. No hay gore en el centro de la espalda. El frente central está dañado, pero probablemente tampoco hubo una herida en el frente central. La camisa no estaba forrada. Lo que ves en la imagen es el respaldo de satén estabilizador que se cosió en 1938.

    Lo más interesante de la camiseta es el tejido de rayas que se utiliza para hacer un cierre de solapa en la parte delantera y un cuello. La camisa está cortada en un escote de ojo de cerradura y la uve inferior está cubierta con una solapa. Løvlid cree que para reconstruir correctamente la camiseta, se debe mover un poco la solapa para centrarla mejor y acercar el botón a la presilla.

     Tanto la solapa como el cuello son de una sola capa de tejido. La solapa se cerraba con un botón de metal plateado y una trabilla trenzada. Los bordes exteriores están doblados hacia abajo y cosidos con ojales. La costura donde la solapa y el cuello se unen con la tela de la camisa está cubierta con una especie de bordado de punto pluma en un color complementario.

Desgraciadamente no hemos encontrado un patrón que nos pareciera lo suficientemente bueno como para colocarlo aqui. Disculad las molestias

El kirtle

 

    El kirtle vuelve a ser una túnica estándar. Este tiene gajos centrales en la parte delantera y trasera y gajos laterales: tres gajos a la derecha y dos a la izquierda. El ancho total de las gajos es aproximadamente el mismo.

    Un lado del cuerpo de la falda se dispuso a lo largo del borde del orillo y es recto. (arriba a la izquierda) El otro lado fue recortado para los gajos y es más estrecho en la cintura. Esto también hace que los hombros tengan diferentes longitudes. Para hacerlos parejos en las muñecas, una manga es un poco más larga que la otra.

    Este es otro ejemplo de la mentalidad de "hacer que funcione" que creó este conjunto.

    En el centro del frente y el centro de la espalda, la tela estaba cortada y el borde doblado hacia abajo. Los gores se colocaron planos debajo de la tela y se cosieron.

    El escote tiene forma de uve y no es exactamente simétrico o recto. En el escote se ha insertado una banda de tela de color, cortada en línea recta. El borde del cuello tiene una línea de trenza.

 

Método de trenzado de seis cabos dobles, trenza tricolor que se encuentra en escote y puños:

•  Línea 6 cuerdas hacia arriba: (color 1) (color 2) (color 3) (color 3) (color 2) (color 1)
•  Tome el color 1 a la derecha y llévelo al centro a la izquierda.
• Tome el color 1 a la izquierda y llévelo al centro a la derecha.
• El color 2 es ahora el color exterior. Repita los dos pasos anteriores usando el color 2.
• El color 3 es ahora el color exterior. Repita los dos pasos anteriores usando el color 3.
• Repetir.

     El borde interior a lo largo de la tela kirtle tiene una línea de bordado en varios colores hecha en segmentos. La puntada es la misma puntada pluma utilizada en la camisa. El patrón es una sección larga (verde) (3/4 de pulgada) cinco secciones cortas (dorado, verde, dorado, verde, dorado) (1/10 de pulgada cada una) sección larga (verde) (3/4 de pulgada) tres secciones cortas (dorado, verde, dorado) (1/10 de pulgada cada uno) repetido, probablemente alrededor del cuello. Las medidas son un promedio; varían considerablemente un poco más largo o más corto. No hay dos segmentos que tengan exactamente la misma longitud.

     En la parte exterior del bordado, hacia el kirtle, también hay una línea de bordar utilizando el mismo hilo verde que hizo el bordado utilizado tanto como hilo puesto como punto de tachuela.

     La manga está ligeramente fruncida en la banda del puño y bordeada con la misma trenza que se encuentra en el escote. No hay dobladillo en la manga. El borde sin rematar se ha cosido con un ojal debajo de la trenza.

     La banda es un simple tejido atigrado. Es imposible decir qué método de tejido se usó para hacer la trenza. Podría haberse hecho en un telar de lizo rígido o en tarjetas usando solo dos agujeros.

     Primer plano del escote (la trenza en el escote tiene tres partes y las uve en una sección miran en dirección opuesta a las otras dos)

     Primer plano de la muñeca (observe las rayas asimétricas en la banda)

 Número de hilos de las rayas (desde arriba): marrón (5), dorado (3), verde (3), dorado (3), marrón (10), verde (8) y marrón (8).

 El kirtle se ciñe con un cinturón trenzado hecho de 12 hilos doblados de un solo color. La parte trenzada del cinturón mide al menos 65 pulgadas de largo, el cual veremos en próximos artículos.